高级定制西装多少钱一套-西装高级定制怎么做
为什么说,西装高级定制要比成品西装好的多
高级定制西装有严谨的定制流程,会与定制者保持长期的交流与沟通,会让最后的成品西装更符合定制者的需求。
1. 选料更加考究,款式制作得体
每个人选择定制西装的原因和需求、喜好不一样,职业性质、所要出席的场合也不一样。定制西装可以参考各个方面的信息,在选料上更加考究,款式的设计与制作上,更能贴合定制者的需要。
2.量身定制,更加合身
高级定制西装最重要的一个步骤,是对定制者的身型进行精准的测量。根据测量数据裁剪、缝制出来的西装,更能贴合定制者的身材。同时在成衣制作的过程中,定制者还有机会进行试衣。再通过调整误差和改良,使最后的成品西装更加完善,更能突出定制者身型的长处。
2. 附加价值高
高级定制的西装,不仅能衬托出身型的优势、突显一个人的气质,还能反映出一个人的审美品位与情趣。了解西装的人,第一眼就能看出一件西装的品质。选择高级定制的西装,会让你留给他人的第一印象更加独特和深刻。这些都是成品西装不能带来的,仅属于高定西装的附加价值。
如何确认定制西装的手工工艺?
有范的西服都是出自高级手工定制的西服,西服也有档次之分,什么样的场合穿着什么样的款式、颜色等等都是十分有讲究的,西服定制可以根据穿着者的体型进行定制,遵从西服与穿着者贴合身形的要求,在定制的过程中需要进行试穿,若出现不合身的位置还会进行修改再试穿。
西服是职场男士们不可或缺的‘战袍’,随着生活水平的提高,人们对于西服的追求远远不止于现状,不断有新的西服样式推陈出新,但西服定制与流行无关,西服定制体现的是一种生活品质,今天小编就简单给大家介绍一下手工西服工艺的特点。
工艺是标准:是否真正的“手工西服”。
为什么说“真正的”?因为市面上自称“纯手工”或者“全手工”西服的定制店,我没见过一件是真的“全手工”。KITON,BRIONI这些品牌也只敢说自己是“手工西服”,不敢说是“纯手工”、“全手工”。
如我们常见的某些西服店:袖口用机器缝个真扣眼就说自己是“纯手工”扣眼。甚至有的定制店以为量身定制就是“纯手工”。其实都是些没入门、没有见过真正好西服的才敢乱说自己的是“纯手工”、“全手工”西服。现在已经没有所谓“全手工”、“纯手工”西服了,真正的手工西服其实也就是70%左右的手工含量,例如BRIONI就已经算是手工含量很高的西服了,但也不是“纯手工”、“全手工”。
手工上袖:手工上袖是手工西服里面一项基本的手工活,也是非常有价值的手工活。因为手工上的袖子,胳膊活动的时候不觉得紧,活动范围也更大。
注意,很多号称定制的手工西服整个袖笼一圈都不是手工缝,大部分手工上袖的西服都其实袖笼上半圈手工缝,下半圈机器缝。
手工纳驳头:手工纳的驳头,一般翻驳线都会略微隆起,但驳头边缘都紧贴前胸,非常稳定。手工定制西装前片是不附衬的全毛衬,工艺相当了得。前片各处缝线部位吃力均匀,平整自然,才是全毛衬西服里的精品。
手工袖口:袖口翻开看,从肩部到肘部下是机器缝的直线;从肘部下半部分到袖口都是手工缝。各种手工缝线
手工扣眼:上衣、裤子上所有的扣眼都是手工缝,尤其是袖扣的扣眼,真袖衩,真扣眼是区分的标准。
手工品牌标、纱支标、面料标
手工钉扣以上这些手工活,让这套西服对得起“手工西服”这四个字。
其实真正对比过就可以体会到,手工西服的最大的好处是穿着舒服。即使尺寸有点紧,也不会很难受,因为手针缝法活动起来比机器缝的松量大。手工西服虽然尺寸略紧,但是因为上半身活动的部位几乎都是手工活儿,穿起来只是略微有点紧,跟一件尺寸至少大半码的半手工西服穿起来的体感几乎差不多。
定制西装到底怎么入门
西装定制初入门的时候,很多人都不明白怎么评判一件西装的好坏,今日我有幸给大家总结一下,日后便可以少走一些弯路咯。
西装定制需要关注三大版块:
1.面料
2.版型
3.工艺
面料,直接关乎西装的质感;
版型好不好,关乎上身的整体形象,是否合身,是否修饰你的体型;
工艺好不好,则关乎这套西服长不长寿。
面料
面料主要从品牌,颜色,触感,成分,支数,克重等方面来看。
品牌:有品牌的面料主要来自意大利和英国面料,现在定制行业性价比最高的用得最多的当属VBC,STB等,也是定制入门级面料,高级面料有比如CERRUTI 1881,ZEGNA,HOLLAND&SHERRY,Dormeuil,SCABAL等。
颜色:面料的颜色和穿着的场合息息相关,国人在商务场合主选藏青,灰色和黑色,条纹格子尽量低调,而如果是休闲场合的话,黑白红橙黄绿蓝靛紫随你挑,还有图案的,纯色条纹格子,是粉笔条,铅笔条还是窗格,威尔士亲王格都行,选择很多,只怕你不敢穿。
触感:面料除了看还可以摸,有些面料做了磨毛处理,有些面料就是净面的,摸起来感觉是不同的,某些不好的面料摸起来还扎手的,大家一定要注意了。
成分:好的西装至少是羊毛的,羊绒的,马海毛也有,部分商家会用含有莱卡,聚酯纤维,涤纶,睛纶等化纤的面料,不是说化纤一定不好,但是起穿起来就是不透气不舒服,有些东西一看就能看出来的。
支数:西服的支数可以高达180,一般日常穿的话,110-120左右就差不多,因为支数越高,越容易皱,很难打理的。
克重:一般来说,克重和面料的厚薄程度成正比(不考虑织法),220-260都是春夏面料,比较薄,260-300属于四季面料,属于不薄不厚的情况,300以上,面料会比较厚重,就适合秋冬穿了。
版型
很多人都说,西装不适合亚洲人穿,其实这是一个误区。
这就要从版型说起,主流的有美式,英式,意式,日韩式。
美式
国人定制基本不做这种的,主打潇洒大气自然,不收腰,肩线比较柔,倾斜。
适合T型
英式
主打经典保守正统,有古典感,大家看过的007的系列西服,特别是早期的,就是英氏西服,面料厚实,格纹标配,整体笔挺有型,塑腰合体,轻微垫肩,做工精细,不花哨。
适合H型
意式
主打华美烂漫,007后期更多的是意式风格,面料花哨华丽,轻薄有光泽,柔和细腻。
适合Y型
日韩式
主打时尚款,型窄长,适合亚洲人的身型,
适合H型
不同身材的人适合不同的版型,而亚洲人整体不像欧美人骨骼粗大,所以如果套用欧美的版型穿西装肯定会有问题,这才是定制的意义所在。
工艺
主要是内衬上的文章。
好的衬让你的西服寿命更长,穿起来更有型而不轻易变形,而且穿久了会越来越贴合本人的身型,越来越像是属于你自己的西装,所以辨别一件西装是否是好西装,衬非常非常非常重要。在专业人士来看,西装的灵魂就是他的衬。
那么,衬的种类有哪些:
3种,粘合衬,半麻衬,全麻衬。档次依次往右越高。
上图就是衬所属的部位。
好的衬是用黑炭衬,马尾衬,羊毛衬等构成,位于西服里料和外层面料的中间。
总结
上文内容并不多,但是如果不了解的情况下去定制容易走偏,但是总体来说还是需要根据自己的实际情况来定制。
找出自己的3W(when,where and why):什么时候穿,什么场合穿,为什么而穿。
你的预算是多少,想多久拿到衣服,平时的生活习惯是什么,这些都需要考虑的。
以及,切忌嫌麻烦,第一次不满意不要紧,要多磨合多沟通,直到你满意为止,找到最合适自己的衣服以后,以后就不用在去其他地方在重新跳坑了。
文字就先写到这吧,了解了上面基础知识,定制西装入门足够啦~~~
西装是我们的门面,是我们的战甲,在新年来临之际,赶紧为自己添置一套西装,为来年的战斗做准备吧。
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